Bienvenidos a Israel (III), mi primer contacto con inmigración

Y yo que, después de casi un año en Israel, pensaba que había visto todo lo que tenía que ver en un vuelo entre Madrid y Tel Aviv... pues no! 

El pasado lunes 28 de Noviembre realicé mi último vuelo Madrid-Tel Aviv nuevamente con El Al. A pesar de lo que os he contado en alguna ocasión prefiero mil millones de veces volar con El Al que con Iberia porque los aviones son mas cómodos y tienen menos imprevistos a la hora de volar que los de Iberia (sin retrasos). Lo malo es que tienes que pasar el control en Madrid y aguantar 5 horas dentro de un avión con una panda de tarados maleducados acostumbrados a hacer un poco lo que quieren. Como volar con Iberia no te libra de esto tampoco, pues mejor volar con El Al.

Todo empezó temprano, como siempre que vuelas con El Al (tus tres horitas antes de la hora de despegue no te las quita nadie) y con los controles habituales: te abren tu equipaje (como iba con una mochila nada más no tenía ningún problema) y te lo revisan todo. La verdad es que son gente muy agradable, al menos en Madrid. Uno de ellos me recomendó incluso visitar, antes de volverme a España, Masada y ver el amanecer desde arriba.

Como os he dicho otras veces, te tienen "encerrado" en una sala a parte hasta que ellos deciden, que suele ser o bien antes del embarque para que pases primero sin colas ni nada o al final ya con todo el mundo "sentado". Si, "sentado" entre comillas porque una característica de los israelíes es que son los únicos viajeros del mundo que podrían realizar el vuelo entero de pie... Total que después de sortear a varios que estaban en la entrada hablando, llego a mi asiento (que había pedido ventanilla para que no me molestase nadie) y me encuentro a un hombre sentado en mi asiento. Le digo amablemente que está sentado en mi asiento y me dice que me siente en el otro.. ¿Perdón? Es que ese es mi asiento... con mala cara se cambió. Esta es la segunda característica de los israelíes, que cuanta más "mala leche" tengas y más alto hables con ellos, más caso te hacen. Aquí la clase del colegio de educación y buenas maneras se la saltaron todos.

El vuelo transcurrió con normalidad. Con toda la normalidad que puede ser que en medio del vuelo, nada mas comer, se levanten unos 15 pasajeros (todos hombres) y se pongan a rezar en uno de los laterales del avión. Con sus kipás y ejemplares de la Torá de bolsillo. El que no tenía kipá, iba con una servilleta en la cabeza (todo vale, como si te plantas un posavasos, una funda de CDs, las servilletas...) y ahí estuvieron meneándose un rato, que yo pensaba "lástima de turbulencia..." ¿por qué todas las maldades que se le pasan a uno por la cabeza en determinados momentos no se hacen realidad?

El resto todo bien. ¿Qué se ilumina la señal de cinturones por turbulencias? No pasa nada, ves pasando a gente, unos van al baño, otros a beber algo en la cola del avión, otros hablando,... lo típico vamos.

Como resumen del viaje, el que tenía a mi lado aterrizó con el móvil ya encendido (enfermedad casi lo de los israelís con el móvil) y leyendo correos, con la mesa desplegada y dos de delante de mi con el cinturón sin abrochar...

Como iba con una mochila y no tenia que esperar maleta, ya iba pensando en ir rápido para pasar el control de pasaportes y llegar pronto a casa.Ingenuo de mi.

Llego al control de pasaportes y me dice una amable chica que cuál es el propósito de mi viaje, que dónde trabajo,... la rutina de todos los vuelos. Y me pregunta que si no tengo visado de trabajo. Yo le respondo que no, que no lo he necesitado antes. La conversación transcurre tal cual:

- Amable señorita: "no puede entrar a trabajar al país"

- Yo: "¿perdón?"

- Amable señorita: "si, no puedes trabajar más de tres meses en total durante un año sin un visado"

- Yo: "no, si que puedo"

- Amable señorita: "no puedes, te lo digo yo que es mi trabajo"

- Yo: "y si no puedo por qué no me han dicho nada en España y, sobre todo, por qué no me lo dijisteis hace un mes y medio (mi última entrada al pais) que ya llevaba aquí mas de 8 meses trabajando?"

- Amable señorita: "espere un momento, por favor"

Éramos pocos y parió el Mesías.. mi primer pensamiento fue: "menos mal que llevo la ropa interior limpia", qué gran consejo de madre es ese, no?? Nunca sabes cuando te va a hacer falta bajarte los pantalones.

El caso, que entré a la salita de inmigración y 20 minutos más tarde (lo que me hicieron esperar a pesar de que no había nadie en los habitáculos) un señor me invitó a pasar. Las mismas preguntas de siempre: 

- Amable caballero: ¿cuál es el propósito de tu viaje?

- Yo (modo pensamiento ON): no lleva guantes, bien!

- Amable caballero: ¿para qué empresa trabajas?

- Yo (modo pensamiento ON): tampoco veo un bote de vaselina a mano

- Amable caballero: ¿y no tienes visado de trabajo?

- Yo (modo pensamiento ON): y al menos tiene los dedos finos... largos, pero finos.

Después, volvió a decirme que no podía entrar y yo volví a responder lo mismo, pero con más cabreo. Vamos a ver, si no puedo entrar 1) ¿por qué no me lo decís en Madrid que revisais mi pasaporte y así me evitais el viaje? y 2) si no puedo trabajar mas de 3-6 meses en total (ojito al margen) ¿por qué no lo dijisteis la última vez que entré que ya llevaba aquí 8 meses? 

Mira esta gente son referente mundial a nivel seguridad sobre todo en aeropuertos, pero a nivel intelectual... o yo tengo siempre la mala suerte de dar con un tonto o dejan un poquito que desear.

Después de un par de llamadas y mi cara de buena persona, me dice que me deja pasar, que como le he dicho que para Navidad vuelvo a España me permite la entrada, pero que si vuelvo a intentar entrar para trabajar no me dejan a no ser que lleve el visado en el pasaporte. Y me dice el crack: "si quieres volver a Israel para turismo no hay ningún problema" y claro, no me pude reprimir: ¿Perdoooooooón? O sea que si le digo a tu compañera de seguridad que he venido de turismo me hubieseis dejado pasar???? 

Claro, aquí mi primo el listo reculó: "nooo, lo hubieramos sabido que vienes a trabajar....", si claro.

En fin, que la próxima vez (que no va a haber próxima vez) les digo que soy el Mesías y que el burro no me lo he traído, pero que seguro puedo coger a alguién de seguridad de Ben Gurion y que haga de burro, total no se iba a notar la diferencia.

Simchat Torah

Hoy voy a hablaros de una de las pocas festividades judías (si no la única) en la que celebran algo de manera alegre saltándose la tónica habitual de la mayoría de las fiestas de Israel, que están basadas en el recuerdo de lo desgraciados que han sido como pueblo, en la pena, en la lamentación, etc.

La Simchat Torah (se podría traducir como Júbilo o Celebración de la Torá) es la celebración que marca el fin del ciclo anual de la lectura de la Torah y por tanto el inicio de un nuevo ciclo. Se celebra al final de Sukkot (segunda semana) durante el mes de octubre.

Nos había contado un compañero nuestro ex-ortodoxo que era una celebración muy divertida porque se sale de la tónica habitual de sus fiestas, porque cantan, bailan, sacan los rollos de la Torah fuera de las sinagogas, se visten con sus trajes de gala y lo mejor de todo, que beben como si lo fueran a prohibir con el espectáculo que eso conlleva.

Nosotros, que ese fin de semana lo íbamos a pasar en el desierto del Negev y en Eilat viendo corales, pensamos pasarnos previamente por Jerusalem y pasar por el muro para ver si encontrábamos algo de la celebración. Que mejor sitio para verlo que en el origen de todo esto, ¿no?

Pues no, la verdad es que no encontramos nada digno de elogio la mañana que estuvimos en el Muro de las Lamentaciones. Seguramente lo interesante pasó la tarde-noche anterior. Solo unos pocos grupos de gente, Torah en mano, bailando y cantando alrededor de las mesas que hay en el muro.

Como es una festividad (como el Sabath) te prohiben hacer fotos desde la zona judía, así que tuvimos que ir al puente que da acceso a la explanada de las Mezquitas para hacer unas fotillos.

Visto que en el Muro de las Lamentaciones no encontramos mucho "espectáculo" nos fuimos hacia el barrio de Mea Shearim, el barrio ultraortodoxo de Jerusalem. La verdad es que estuvo bien la visita a este barrio con todos los ortodoxos en la calle, vestidos de gala, entrando a sus sinagogas... lo malo es que no te dejan hacer fotos y como el ambiente es ligeramente hostil, lo mejor es no provocar a la gente.

Decidimos seguir nuestro camino hacia Miztpe Ramon (un pequeño pueblo situado en el Negev de apenas 6000 habitantes), que era donde nos íbamos a alojar en esta primera noche y fue aquí dónde encontramos la fiesta de Simchat Torah. 

Al principio cuando escuchábamos la música a lo lejos, parecía la celebración de una boda al aire libre con gente cantando. Como buenos españoles, que nos gusta más el jaleo que a un israelí apropiarse de un país, fuimos allí directos y dimos con la mayoría del pueblo y muchísimos militares (debido a la zona en la que se encuentra situado este pueblo hay mucha presencia militar) bailando, saltando, cantando...

Para nosotros fue una experiencia divertida y extraña. Es raro ver a los militares con el arma al hombro o cruzada sobre el pecho cantando, ver a las mujeres bailando por un lado y a los hombres por otro, separados por una lona... Por momentos parecía una verbena de cualquier pueblo español en fiestas, con su órgano, su cantante... sólo faltaba una cabra subiendo una escalera y una gitana pidiendo a gritos para que fuera España! :-). Tambien echamos en falta una barra de bar sirviendo cerveza y bocadillos (con sus típicos carteles de venta de tickets) tan habituales en nuestras fiestas.

Y como no es lo mismo vivirlo que contarlo (me siento un poco presentador de 21 dias) os dejo unos vídeos de la fiesta.

Pais de vagos y maleantes

Esta entrada no va sobre España, aunque se pueda extraer esa conclusión leyendo el título. Ya os he comentado en otras ocasiones lo raro que resultar repostar gasolina en este pais: limitaciones en los pagos, repostaje con el motor en marcha (que si lo hacen en la Fórmula 1 porque aquí no), todo en un perfecto hebreo, máquinas semiautomáticas, etc.

Pues bien a esto hemos de añadirle el ya conocido por nosotros (pero no por eso deja de sorprendernos) la actitud y dejadez del israelí ante el trabajo.

Esta mañana, ante el reclamo de nuestro coche por algo de combustible, hemos parado en una de las estaciones de servicio. Los surtidores situados en el medio dan servicio tanto a izquierda como a derecha. Había un hueco a la izquierda de los surtidores y el gasolinero estaba ahí casi esperandonos así que nos hemos parado en ese surtidor.

- Primera lección, nunca hagas trabajar al judío más de la cuenta. Como el depósito de nuestro coche estaba justo al otro lado del surtidor y el gasolinero no iba a estirar la manguera más de la cuenta nos ha hecho sacar el coche e ir al otro lado.

No pasa nada, damos marcha atrás y ponemos el coche al otro lado. No sé si os conté en otra ocasión que parte de los surtidores son autoservicio. Pues bien, tras dar la vuelta, pegar el coche lo máximo posible al surtidor (para reducir el esfuerzo del dependiente) e incluso abrir el depósito, empezamos a llamarle porque había desaparecido y queríamos que nos atendiera.

- Segunda lección, al judío no le gusta trabajar o al menos eso parece. Resulta que las mangueras de la derecha son autoservicio y las de la izquierda (separadas por no más de 1 metro de distancia y de las cuales nos había echado anteriormente) no. Así que ante nuestro reclamo nos dice el buen hombre que es "Self-Service".... vamos a ver, hijo de mil hienas, que no me extraña que os echáramos de España pero por vagos!. Tanto trabajo te cuesta meter la manguera y darle a cuatro botones!. Pues el hombre no estaba muy por la labor.

Como ya empiezas a sentirte algo irritado, pues coges el surtidor y empiezas a tocar todos los botones y ver si algún símbolo ilegible de los que aparecen en la pantalla se parece a algo de lo que somos capaces de leer en hebreo. Claro, nada que ver, pero no sólo contentos con eso, al pagar con una tarjeta de crédito internacional, el señor gasolinero tiene que habilitar la compra con una tarjeta que sólo el posee.

- Tercera lección o casi tercerca cuestión. Si sabes que tienes que hacer uso de tu tarjeta para que paguemos el combustible, ¿por qué no lo haces desde el principio y nos dejamos de historias? Lo mismo podría pensar que éramos israelíes, conclusion que debería haber descartado porque a) nosotros no somos unos horteras vistiendo, b) hemos saludado al llegar, es decir tenemos educacion, c) nosotros apagamos el motor para repostar y d) nada más llegar le hemos dicho "anglit, bevakasha?" que es "en inglés, por favor?" como señal inequívoca de que no tenemos ni papa de hebreo con lo que puedes deducir que somos de fuera y pagaremos con una tarjeta de crédito no israelí.

Por último, como necesitamos el ticket para refacturarlo, hemos tenido que volver a reclamar la presencia del gasolinero para que diera al botón concreto para que saliera el papelito. 

- Cuarta lección, la próxima vez que dos españoles vayan a tu gasolinera hazles mas caso y así no te harán trabajar el doble.

Monte Hermón

El monte Hermón (2224 metros) es la montaña más alta de Israel y constituye la única estación de esquí del pais. Actualmente no hay nieve como comprendereis, así que nuestro interés se basaba más en poder ver Siria y el Líbano desde ese punto y poder acercarnos lo más posible al pais vecino.

Debido a su altura y a su situación, el monte Hermón es un lugar estratégico para el IDF por lo que, una vez que te encuentras en la cima de la zona israelí, resulta muy difícil moverse mas de 50 metros a la redonda. 

Nosotros a pesar de todo lo intentamos sin mucho éxito. Por todos lados nos encontramos indicaciones de zona militar o directamente con puestos militares que, amablemente, nos decían que por favor no nos acercáramos más a las vallas. Para que veais, por un lado te encontrabas esto:

Y por otro te encontrabas a tus amigos del IDF bien armados:

En definitiva, que nos quedamos un poco con las ganas. En la cima tienen un monumento en conmemoración de las tropas que defendieron el monte Hermón durante la Guerra de Yom Kippur que explica un poco lo que sucedió en aquella zona.

Y para no variar, y siendo fieles a las rarezas de este pais (además de cruzar campos de minas para llegar.... bueno campos de minas, íbamos por carretera pero a lo largo de todo el camino había señales de "peligro minas" por todos lados), nos encontramos un grupo de nepalís-judíos (tenían toda la pinta) cantando en la cima y tocando la guitarra y el shofar (un instrumento hecho con el cuerno de un animal kosher, un carnero generalmente). Que un grupo de gente se suba hasta la cima de una montaña solo para rezar y cantar pues a dia de hoy me sigue pareciendo extraño.

Liberación de un preso israelí (II)

Buenos dias a todos, como ya muchos sabreis hace unos 25 minutos que Gilad Shalit ha sido liberado en la frontera de Gaza y Egipto. El despliegue militar que hay en la zona es casi comparable al despliegue de medios de información que hay allí cubriendo la buena noticia. Porque a pesar de la opinión de mucha gente (mas de la que os imaginais) de aquí, creo que es una buena noticia, de verdad. 

El debate de muchos está en la cifra de terroristas palestinos liberados. Muchos se plantean si la vida de un soldado equivale a la de 1027 terroristas, muchos de ellos con condenas de sangre tras las espaldas. No quiero imaginar un posible (espero que no) futuro atentado perpetrado por alguno de los liberados en este intercambio.... la polémica está servida.

Yo, me alegro por todos, ojalá que la situación de calma y paz dure y aprendan todos en esta zona del mundo a convivir tranquilamente. Espero que el IDF no empiece ahora una campaña de caza y captura (tampoco la descarto).

No sólo hay imágenes de Gilad liberado, también se están viendo las imágenes de autobuses con los presos palestinos que son liberados, que la imagen ante el mundo hay que cuidarla...

Majdal Shams - La Colina de los Gritos

Majdal Shams es una antigua ciudad Siria, actualmente dentro de territorio israelí, situada a los pies del Monte Hermón. Se trata del pueblo druso más grande que se puede encontrar dentro de Israel.

Hasta 1967 Majdal Shams formaba parte de Siria y fue tras la Guerra de los Seis Dias cuando gran parte de los Altos del Golán quedaron bajo control de Israel. Majdal Shams se encontró dividido por la nueva frontera, haciendo que muchas familias se encontraran viviendo en diferentes paises, aisladas unas de otras.

Nosotros nos encontramos con un hombre que nos hizo de "guia" durante unos minutos y nos contó que el tenía tierras al otro lado de la valla de separación y que había perdido del todo.

Esta zona está controlada por los cascos azules de la ONU y da cierto aire de tranquilidad cruzarse con militares de la ONU por las calles del pueblo.

 

A raiz de dicha separación en medio del pueblo, la gente de uno y otro lado empezaron a hablarse y gesticular entre ambas colinas, de ahí el nombre de la Colina de los Gritos por la que es conocida este pueblo. Antiguamente se citaban las familias en ambas colinas para verse, apañar bodas, "asistir" a funerales, etc. Hoy en dia internet, los teléfonos móviles y el pais vecino Jordania (las familias cruzan desde Siria e Israel a Jordania como punto común para verse), han facilitado este tipo de encuentros aunque nosotros vimos a gente con prismáticos intentando localizar a algún conocido en la otra colina.

Es curioso ver como la gente de Majdal Shams, que son musulmanes drusos con lengua materna árabe, son totalmente diferentes al resto de musulmanes árabes que hemos visto en otras partes de Israel. La forma de vestir de las mujeres es diferente (aquí van todas vestidas de negro con un velo blanco y muchos hombres llevan un fez blanco) y son mucho mas amables y desinteresados.

El resto del pueblo no tiene mucho más de interés, la estatua anterior conmemorativa de una guerra en 1925 entre los drusos sirios y los franceses para echar a estos últimos de aquellas tierras y algunas excentricidades comunes a los árabes, como este surtidor de gasolina (con TV incorporada) en medio del patio de una casa.

Liberación de un preso israelí

Es muy común ver en los coches israelís lazos amarillos (o verdes) atados en los retrovisores de los coches, banderas, carteles por la ciudad, en los coches, recordando al soldado preso, etc. Al principio, cuando no sabes de qué se trata, pues te resulta extraño ver esos lazos (que inicialmente asociábamos a cualquier rama del judaismo).

Como todos habreis oído y leído en los medios de comunicación españoles Israel y el estado de Palestina han llegado a un acuerdo (con otros paises ejerciendo de mediadores) para proceder a la liberación de Gilad Shalit, soldado israelí que lleva 5 años preso en Gaza.

El acuerdo incluye la liberación de 1027 presos palestinos (terroristas todos, dependiendo de con quién hables en este pais y a los que no desean la mejor de las suertes...) que se realizará en dos plazos.

 

"Casualmente" este acuerdo se produce ahora que ambos países necesitan apoyos ante la ONU, unos para ser reconocidos y otros para que no los reconozcan. Me alegro por los presos que van a ser liberados, uno 100 % seguro que vivirá mucho mejor a partir de ahora, otros muchos de esos 1027 no lo sé yo, el IDF estará al acecho y será cuestión de tiempo que los vuelvan a dar caza para meterlos en la cárcel (si tienen suerte).

Mientras tanto, Israel estará de celebraciones unos días para darle la bienvenida a Gilad a su casa y yo, viendo la siguiente foto, voy a empezar a creer en el poder del Muro de las Lamentaciones...

Todo el detalle de adónde van los prisioneros bien detallado en el siguiente link:

http://www.shabas.gov.il/Shabas/KATAVOT_OLD/year2011/October-2011/Notification+of+Release+of+Security+Prisoners+15.10.11.htm

Sukkot

Durante esta semana (desde el pasado miércoles al atardecer y hasta el próximo jueves) se celebra la fiesta de Sukkot. Se trata de una festividad de origen bíblico en la que se recuerda el tiempo que estuvieron los judíos peregrinando o deambulando por el desierto en precarias condiciones. Es por ello por lo que los judíos más practicantes construyen sukkas en sus casas, en sus terrazas, en los jardines, en las calles,... donde buenamente puedan allí construyen una sukka.

Las características de estas construcciones son:

1. Debe tener una medidas mínimas tanto de lado como de alto.

2. Debe tener al menos dos paredes completas y una pequeña parte de una tercera pared y ser lo suficientemente resistente como para aguantar un viento normal (hay muchas construidas de tela).

3. El techo debe cubrirse con un material que crezca del suelo (hojas de palma hay en muchas de ellas) pero que no se encuentre en la actualidad conectado al mismo, es decir, que no puedes aprovechar un árbol cercano para hacer tu techo.

4. El techo debe estar lo suficientemente cubierto para proporcionar más sombra que sol y además debe estar abierto para poder contemplar las estrellas desde dentro.

5. Supuestamente, durante sukkot se debe dormir y hacer todas las comidas dentro de la sukka. Realmente, los judíos practicantes solamente hacen las comidas dentro de la sukka.

6. Al convertirse en una extensión de la casa se pueden decorar con flores, fotos, etc. 

La mayor parte de los hoteles y restaurantes tienen sus propias sukkas construidas para la ocasión para que la gente pueda realizar sus comidas en ellas. Es una manera de aunar tradición, religión y negocio, que al fin y al cabo es lo que cuenta. En las sinagogas también puedes encontrar esta cabañas para realizar tus comidas diarias y así cumplir con la religión si no puedes o no tienes espacio para construirte una.

Mas ejemplos de sukkas:

Como os he dicho antes, esta festividad dura una semana y finaliza con una celebración (algo raro en las festividades judías ya que la mayoría de ellas conmemoran alguna desgracia y son fiestas de ayuno y lamentaciones) ya que comienza el ciclo anual de lectura de la Torá (planazo).

Chag Sameach para todos!!

Hasta las madres de muchos de aquí descansaron...

Hola a todos, buenos dias. Después de tener el blog cerrado por vacaciones (vale que lo he estirado un poco mas, pero es que aquí parece que seguimos casi en verano) voy a retomar mi actividad y más sabiendo que aún me quedan 3 meses mas por aqui.

En próximas entradas os contaré cosas sobre las fiestas que tenemos en un mes, empezando hoy con Rosh HaShana (festividad del año nuevo judío, que hasta para esto son raros), Yom Kippur (10 días despues de Rosh HaShana) y Sukkot (que lo celebran dos semanas consecutivas). Pero como os digo eso serán las próximas entradas.

Hoy os voy a hablar sobre el dia de la Tisha B'Av que fue el pasado 9 de agosto. El noveno día del mes hebreo de Av (Tisha B'Av) se conmemora, por favor agárrense que vienen curvas, lo siguiente:

1. Destrucción del primer y segundo templos

2. Destruccion de Jerusalem por parte de los romanos

3. Comienzo de la Inquisición española

4. Comienzo de la Primera Guerra Mundial, relacionado con el Holocausto

5. Que 10000 judíos fueron asesinados durante la Primera Cruzada

6. Que fueron expulsados de Inglaterra (menos mal que no solo fueron expulsados de España, que aquí nos lo recuerdan a cada paso, y digo yo que si los expulsamos sería por algo :-P).

7. Dicen además, que ese mismo día cuando Moisés regrasaba del Monte Sinai con las tablas de los diez mandamientos, vió como el pueblo adoraba ídolos

8. Deportaciones varias

9. Atentado mortal en Argentina....

Mirad, yo que quereis que os diga, que mala suerte, joder. Que pasa tooooodo el mismo día del mismo mes!! Yo, si fuera judío, ese día me metería en mi búnker (aquí casi todo el mundo tiene uno muy a mano) y no saldría de él. O eliminaría ese día del calendario, no? No sé, algo se les tiene que ocurrir para que en ese dia de recuerdo de las tragedias del pueblo judío estén mas relajado y no anden con la mosca detrás de la oreja.

Así que, como os imaginareis, como señal de respeto al día de recogimiento, de ayuno, de abstinencia en todos los sentidos y de reflexión, aquí está todo cerrado. Bares, restaurantes, casi las calles, locales de alterne con señoritas ligeras de ropa ofreciendo compañia (que también merecen descanso), .... todo absolutamente todo está cerrado y el panorama es desolador ya que no hay nadie por las calles, ni gente, ni coches, ni ruidos... 

Yo por si acaso, me encerré en el búnker, que aunque no soy judío, nunca se sabe si te va a tocar algo por vivir entre ellos o no.

Os pongo un vídeo en el Muro de las Lamentaciones (le viene el nombre al pelo) para que veais lo que se vive en Jerusalem en este día de reflexión.

Yad Vashem

Hoy 18 de julio, fecha en la que se cumple el 75 aniversario del inicio de la Guerra Civil en España, me he acordado de que tengo pendiente hablaros del Museo de Yad Vashem (museo del Holocausto) de Jerusalem.

El museo se encuentra en el Monte Herzl, dentro del Monte del Recuerdo (Har Hazikaron) y es un complejo que sirve no solo de memoria y recuerdo de los caídos durante el Holocausto, sino también de estudio y documentación (con gran cantidad de archivos audiovisuales) para todo el que quiera (y se sienta con estómago para hacerlo) conocer mas sobre el Holocausto.

Yo estuve vistándolo con mis amigos Quique y Leticia y es de los sitios que no te dejan indiferente, que sales del museo y estás unos minutos en silencio porque no sabes ni que decir.

El recorrido empieza (una vez dentro del museo) con una proyección de diferentes imágenes de la Shoah (palabra hebrea que significa Catástrofe y con la que hacen referencia al Holocausto) y con el himno israelí de fondo, la HaTikva (Esperanza en hebreo) que es un himno que al escucharlo te da un bajón que no veas. A partir de aquí, te mueves zigzagueando por todo el memorial viendo los horrores y escuchando los testimonios de supervivientes que te ponen los pelos de punta, hasta salir del mismo edificio por la parte opuesta, después de haber recorrido años de historia, ver como surgió el partido nazi y como fue cogiendo poder, como fueron agrupando los judíos en guettos, como los marcaban y como los fueron exterminando en los diferentes campos de concentración, para acabar con la lucha de los judios en los bosques y como se alistaban en el mando de los Aliados para poder combatir contra Hitler y así poder liberar a su pueblo.

Dentro del edificio no te dejan hacer fotografías, aunque yo creo que tampoco las hubiera hecho, no hay necesidad de llevarse grabadas muchas de las imágenes que hay allí. Hay testimonios que simplemente son espeluznantes, comprobar lo que es capaz de hacer el ser humano.

A pesar de haber visto últimamente en el cine muchas historias sobre el Holocausto, siempre se te encoge el cuerpo delante de estas imágenes.

Entiendo perfectamente a uno de nuestros compañeros que nos decía que no puede ir allí porque para él es mas sobrecogedor por el hecho de que familiares suyos y de su mujer murieron en campos de concentración.

Os pongo unas cuantas fotos de los exteriores, de los homenajes a los soldados judíos caídos, a los partisanos que ayudaron a luchar contra los nazís y de uno de los vagones reales que llevaban a los judíos a los campos de exterminio alemanes.

Es una visita imprescindible para todos los que paseis por Jerusalem alguna vez. Sobrecogedora pero imprescindible.

Os dejo el link del Museo para que lo echeis un vistazo, veais los videos que tienen de testimonio y demás.

http://www1.yadvashem.org/yv/es/index.asp

Nuestra primera amenaza de bomba

Israel, Israel, qué bonito es Israel...

Ayer íbamos camino del trabajo, después de darnos el madrugón padre, cuando 20 minutos después de salir de casa (como a las 9:30) nos paramos en medio de una de las autovias que mueven el tráfico de entrada y salida de Tel Aviv hacia el norte de Israel. Pensábamos que era uno de los atascos que de vez en cuando pasan en el mismo punto cuando nos dimos cuenta que en el otro sentido de la carretera tampoco pasaban coches...

  

La gente salía de sus coches, uno con los apuntes en la mano estudiando (esto prometía que iba para largo), otro que se bajó del coche, lo apagó, cerró y se fue a por el desayuno a una gasolinera que había cruzando la via de servicio... 

Una chica nos informó de que había un aviso de bomba y lo tenían cortado. Que no nos preocupáramos que era normal que pasara (como que es normal que haya avisos de bomba?...). El caso que 40 minutos después de estar dentro del coche encerrados, nos pusimos en movimiento. 

Al llegar al trabajo, una de nuestras compañeras nos dijo que a lo mejor se trataba de un ejercicio de entrenamiento (siempre trata de hacer ver que aquí no pasa nada malo, como queriendo ocultar los problemas que tienen alrededor), pero que quereis que os diga, un ejercicio cortando una de las carreteras principales en plena hora punta durante mas de 40 minutos a mi me parece raro. Aunque como en este país la mitad de la gente está tarada, tampoco me extrañaría.

Y como de ejercicios va la cosa, este miércoles hay un simulacro de ataque masivo de misiles  a Israel. A ver, como que ataque masivo? Pero a que país le atacan de forma masiva con misiles? Vale, por esta zona a casi todos... (ver la información del link)

Ataque masivo misiles

Pues por lo visto tenemos alarmas a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde y pedirán por los altavoces de las ciudades que la gente se vaya a refugiar... Me da un poquito de repelús este tipo de maniobras, pero prometo tomar instantáneas y grabar lo que pueda para enseñároslo.

Bethlehem, Herodion y Mar Saba

Como todos bien sabemos de nuestra cultura popular, hacia Belén va una burra rin, rin, yo me remendaba yo me remendé, yo me eché un remiendo yo me lo quité....e incluso que, campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén campanas de Belén... pues eso, que el fin de semana pasado nos fuimos a Belén a la aventura, a ver la Iglesia de la Natividad, con el pesebre y el portal de Belén.

Bethlehem (o Belén, situado dentro del Área A) está a unos 9 kilómetros de Jerusalem, enclavada ya en territorios palestinos, por lo que salir y entrar de la ciudad puede ser toda una odisea, sobre todo si no llevas pasaporte.... Para todos aquellos que quieran ir a ciertas zonas palestinas y luego volver, por favor llevad el pasaporte, que con la tarjeta del MAKRO no vale, de verdad. Por increible que parezca, si le enseñas tu tarjeta de descuento del MAKRO al soldado que está en su garita bien blindada (señales de pedradas y lo que no son pedradas en el cristal incluidas), no se va a fíar de que no eres un terrorista (hoy en día no te puedes fiar de nadie).
Lo primero que te encuentras al entrar a Belén (tras pasar el control de seguridad) son muros y más muros. Estamos hablando de muros de unos 8 metros de altura, con torres de vigilancia, con sensores... vamos, que no los saltan ni de coña.

Toda esta zona de los muros está llena de grafitis, algunos hechos por Banksy y es muy visitada por eso (es un atractivo más de la ciudad de Belén junto con la opción de ser apedreado por ir en vehículo con matróicula israelí). Yo era la primera vez que estaba andando tan cerca de los muros y que quereis que os diga, impresiona. Pero desde los dos puntos de vista, es decir, la idea de vivir siempre rodeado de esos muros y con una vigilancia extrema y la idea de qué te lleva a levantar esos muros para poder garantizar la seguridad de tu pais y vivir más tranquilo... es dificil, la verdad.

A parte de muros, en Belén está la Iglesia de la Natividad, con sus campanas, su pesebre, donde nació el niño Jesús (o Brian el que se llamaba igual que su madre), etc...Tampoco mucho más la verdad.

De aquí nos fuimos a Herodión (dentro del Área C) que son los restos de un palacio fortaleza del rey Herodes. Está situado en el desierto de Judea y parece un volcán. Dentro del mismo se encuentran los restos de lo que fue el palacio. Es un estilo a Masada pero más pequeño.

Al ser un punto elevado se tiene una buena visión de Cisjordania (desértico total) y del Mar Muerto (que está cerquita).

Como si no tuviéramos suficiente, después de Herodion nos fuimos a visitar el Monasterio de Mar Saba que está al lado de donde Cristo perdió el mechero, que seguro fue por aquí. Al final de una carretera sin nombre, después de cruzar algún que otro "pueblo" palestino en el que todos parecían sospechosos y con ganas de prepararte una emboscada para apedrearte (la guía de Lonely Planet lo define como recorrido inhóspito y precioso... si pasar por una escombrera - basurero es precioso, entonces es preciosísimo), llegamos a nuestro destino. El Monasterio de Mar Saba es una ermita con cúpula de cobre que está construida en un precipio (desde el 439 d.C.). Sólo puede ser visitada por los hombres... así que no entramos :-D

Como datos adicionales a nuestra experiencia por el mundo palestino, os diré que Cisjordania está dividido en tres áreas en función del poder civil y militar que ejerzan tanto Israel como Palestina en ellas:
- Área A: El 3% de Cisjordania. Bajo pleno control civil y militar palestino (ciudades como Ramala, Nablús, Belén, Jericó, Hebrón, etc.). Hay señales del ejército israelí que prohiben la entrada a los israelís a estas zonas y te recomiendan viajar en taxi. (Nota mental: la próxima vez que nos metamos en una ciudad dentro de este Área, no hacerlo con nuestro coche de alquiler con sus bonitas matriculas amarillas israelís.... por seguridad solamente, que no queremos salir linchados)
- Área B: El 27% de Cisjordania. El control civil es palestino y el militar israelí.
- Área C: el 70% de Cisjordania. Control absoluto israelí. Son zonas poco pobladas, las afueras de las ciudades y toda la red de carreteras que atraviesa Cisjordania.

Después, vuelta hacia Belén, con la misma gente sospechosa por el camino, llegada al control de pasaportes (sin 2 pasaportes de los 4 que íbamos) y tras la súplica pertinente acompañada por la cara de pena del gato de Shreck (que Raúl Isado domina a la perfección ;-), no al gato, la expresión quiero decir...) y vuelta a Jerusalem y a la civilización y en definitiva a la normalidad. Como puede haber tantísimas diferencias en apenas 3 kilómetros?? no sólo en forma de vestir, de mirarte, sino en número de mujeres por la calle (por ejemplo) y casi en sensación de tranquilidad y "seguridad"...

Gay Pride Parade

El pasado fin de semana fue la fiesta de celebración del Orgullo Gay en Tel Aviv. Comparada con la de Madrid, es menos espectacular (Tel Aviv es considerablemente mas pequeña que Madrid), las carrozas son menos elaboradas, pero el carácter festivo y reivindicativo de la gente es el mismo, como es normal.

La verdad es que viendo los contrastes de este pais con sus religiones, maneras de vivir y de pensar, pues no es de extrañar que se celebre el Orgullo en una ciudad como Tel Aviv que está algo ajena a conflictos y lios varios.

Para que os hagais a la idea, la playa gay de Tel Aviv está justo al lado de la playa "reservada" para los judíos ortodoxos. Además, según el alcalde de la ciudad, el 17 % de la población de Tel Aviv (de los 400.000 habitantes que tiene) es gay. Por tanto, no es de extrañar que (según la organización) hubieran 100.000 personas el pasado viernes por las calles durante el recorrido y que vinieran a la ciudad mas de 5000 extranjeros para participar en el orgullo.

Aquí la fiesta se celebra por la mañana porque al realizarse en viernes, víspera de Sabath, no quieren cabrear mucho a la comunidad judía. Así que imaginaros el calor que hacía ese dia. La gente desde los balcones iba tirando agua para refrescar en la medida de lo posible a los que sufríamos el calor del asfalto (ojito como quemaba...). Lo bueno del Orgullo aquí, que acaba en la playa, en una fiesta que tienen preparada para la ocasión, y eso está muy bien porque no hay nada que mas te apetezca (a parte de unas buenas cervezas fresquitas y unos donuts para sobrevivir por el camino) después de andar un rato bajo el sol que darte un bañito en la playa.

Por el recorrido te puedes encontrar de todo por el suelo, pares sueltos de sandalias, calzoncillos, bañadores.... de todo, incluso gente disfrazada de manera extraña:

 

Vale, esta chica de rosa no está disfrazada o si, quien sabe. A continuación el Ángel con taleguilla incluida, los policías que aparecen al fondo lo son, policías quiero decir (el uso de la porra ese día estará restringido, no?)

Como es normal nos encontramos algún español de la manera más curiosa. Nosotros españoles de pro, fieles admiradores de José Luis López Vázquez, al cruzarnos con dos rubias empezamos a decirles: "Sueca, sueca, sueca!! Mo-nu-men-to!!", que es lo que le decimos al 80 % de las rubias aquí.

En ese momento aparecieron dos chicos detrás de nosotros diciendo: "Siiiii, Chueca, Chueca, Chueca... que viva Chueca, como se nota que lo conoceis bien"... jejejejejeje. Como romperles la ilusión española del momento y explicarles que decíamos "Sueca" y no "Chueca"...
El chico en cuestión llevaba un bañador marcapaquete para autopromocionarse con los colores de la bandera española (el mastil lo llevaba debajo) y con el número 9 en el bañador. Mi amigo Raúl Isado le dijo: "uyyyyy, llevas el 9 de Torres y que sepas que ese nunca mete....." jajajajajjaa, que crack!

Así que si me veis en alguna portada de revista especializada en el sector hablando del Orgullo en Tel Aviv, si, soy yo.

Petra

Por fín me decido a escribir sobre Petra después de un mes. Os preguntareis por qué. Pues muy fácil porque ahora ha sido cuando he logrado recuperarme de aquel dia en Petra. Un mes después, por fin, he conseguido recuperarme de las agujetas y volver a respirar con normalidad....

De verdad, ¿qué les pasó a los Nabateos? ¿Qué necesidad de construir aquello? Valé que como inicio de la operación bikini está bien, pero es necesaria la paliza que nos pegamos pateando por allí durante unas 7 horas sin parar arriba y abajo?

Muchos pensareis que exagero (a lo mejor un poco) pero el resumen de la jornada en Petra fue:

- Número de horas andando: 7 sin parar. Hicimos el recorrido de día de 12 de la mañana a las 19:30 de la tarde que salimos para luego volver a entrar a las 20:30 de la tarde y hacer el recorrido nocturno hasta las 22:30 mas o menos.

- Número de escalones subidos: Entre los mil y dos mil millones. Cuando se te nubla la vista por cuarta vez, dejas de contar.

- Número de veces que ví a San Pedro: Al menos dos.

- Número de veces que odie a los nabateos: Cada vez que me ponía a subir por escalones tallados en la piedra.

A pesar de todo esto es impresionante ver Petra. Seguro que todos recordais la imagen de Indiana Jones recorriendo a caballo los desfiladeros de piedra para encontrarse con El Tesoro (Al-Khazneh). Yo cuando iba de camino a Petra pensaba que aquel desfiladero y aquella imagen era Petra, que no habría mucho mas que ver... gran error el mío. Aquello es sólo el inicio de un recorrido inmenso, lleno de diversas construcciones (teatro, tumbas reales, casas y mas casas, escaleras talladas en roca) que "acaba" en el Monasterio (Al-Deir).

El recorrido empieza algo flojo, en ningún momento llegas a imaginar yo creo, la magnitud de construcciones que te vas a encontrar más adelante. En esta primera parte encuentras algunas construcciones y sobre todo muuuuuchos beduinos ofreciéndote sus servicios para llevarte a caballo, burro, camello, en un carro, a sus espaldas, lo que haga falta...

Después de este recorrido empiezas a adentrarte en los desfiladeros de roca. Desfiladeros enormes, de una altura impresionante que serpentean hasta dar con El Tesoro.

La verdad es que son impresionantes las dimensiones de la fachada de El Tesoro, ver como está trabajada la piedra (vale que se reconstruyó, pero eso no le resta mérito), la simetría, lo pulida que está la roca,... es impresionante. Construida en el siglo III antes de Cristo, no me imagino yo al nabateo de turno (sería el loco del pueblo fijo) que llegaría un dia al consejo diciendo: "pues he visto unas montañas muy chulas donde podemos construir una ciudad..."

Desde aquí hasta el Monasterio tenemos 3 - 4 kilómetros de diferentes construcciones. Una de ellas el teatro, con capacidad inicial para unas 3000 personas y que los romanos ampliaron hasta las 8500 personas. Todo construido a base de trabajar la piedra (¿dónde meterían todos los trozos que fueron quitando?, seguramente lo llevaran a la escombrera de Las Palmas, ¿no? ;-))

Lo malo de no haberte leido la guía y no conocer las dimensiones reales de Petra es que aquí tienes el primer dilema, o al menos nosotros lo tuvimos. Aquí en el teatro hay un camino que sube a su izquierda y otro que continúa por la derecha. Nosotros, como vimos que por la izquierda subía gente, decidimos seguir, porque si alguién sube es porque habrá algo, ¿no?. Empiezas a subir con ánimo, somos jóvenes (cada vez menos), no hace mucho calor, llevas agua y acabas de empezar por lo que vas con fuerzas. 20 minutos más tarde sigues subiendo, te queda menos agua, la misma cantidad de escalones que al principio y hace más calor. 

 

30 minutos más tarde has repasado el árbol genealógico de todos y cada uno de los nabateos, pero ves que hay una pareja de señores mayores subiendo delante de ti y no te vas a rendir ahora, faltaría mas. 40 minutos después, con la vista nublada, sudando como si estuvieras en una sauna, con ganas de maldecir mas aún (lo hubiese hecho gustosamente si me hubiese quedado aire para hacerlo) y con las piernas temblando, decides que hasta ahí ha estado bien. No sé si habrá algo mas allá. Nos cruzamos con San Pedro (la primera vez que le vimos) pero no le pude preguntar por lo que os he dicho, no tenía aire ni ganas de articular palabra. Ahora bien, ahí arriba te encuentras a beduinos vendiéndote collares, pulseras, piedrecitas (no entiendo ese negocio, materia prima tienen si, pero no creo que nadie compre piedras, es cuestión de agacharse y coger una) de todo. ¿De donde sale esta gente? Como tengan que subir toooooodos los dias hasta allí a montar el chiringuito....

Lo malo de esto, que hay que bajar y con la impresión de haber hecho el canelo subiendo por vete tu a saber donde para ver algo que no vimos porque no había manera de llegar con vida.

Después de esto, decidimos centrar nuestros esfuerzos en comer algo, beber algo. Paramos en unos de los "chiringuitos" que hay justo debajo de la zona de las tumbas reales, donde los beduinos van "maquillados" (el eyeliner está a la ultima) y con un look a lo Jack Sparrow muy curioso. 

Esta zona de las tumbas reales (Tumbas de la Urna, de la Seda, Corintia y del Palacio) también está muy bien. Construcciones muy grandes, peor conservadas pero igual de impresionantes.

Nosotros vimos esta parte justo al final, volviendo ya del Monasterio que es la construcción que está mas alejada de El Tesoro y que merece más la pena ver (más incluso que el propio Tesoro). Primero porque tiene unas dimensiones de unos 50 metros de ancho por 45 metros de altura que no dejan indiferente. Segundo porque no me esperaba algo así despues de estar subiendo nuevamente (aquí es donde vi de nuevo a San Pedro) otro buen rato. Tercero porque tienes unas vistas impresionantes de lo que es todo Petra y te das cuenta de las dimensiones que tiene. Además desde un poquito más arriba hay mágníficas vistas del mar Muerto también.

Lo malo de todo esto es que tienes que volver y deshacer el camino de los cienmilmillones de escalones (por lo menos) que cuesta tanto o mas que subirlos. Maldita la hora que los nabateos no inventaron las escaleras mecánicas!! Además, te sientes un poco ridiculizado cuando ves bajar a los beduinos. Tu vas por tus escaleritas de una en una, apretando bien el culo, medio en tensión para no resbalar y bien despacito y los ves a ellos bajando roca a través (versión de Petra del campo a través), corriendo, en sandalias, pasándose por el forro los escalones... que piensas, voy a sacar la cámara que ese se cae fijo... cuando 30 segundos mas tarde ya le has perdido el rastro piensas, mejor le hubiera dado la cámara a él, que el que se acabará cayendo soy yo....

No contentos con todo esto hicimos el recorrido nocturno que finaliza en El Tesoro. Iluminan el recorrido con velas y la explanada del Tesoro también. Allí te sientan en el suelo, sobre una especie de alfombras y tocan y cantan canciones clásicas beduinas. Está muy bien. Por un momento parece que viajas a otra época entre el entorno, todo a oscuras, con el ruido de los camellos y burros de fondo... 

Una visita totalmente imprescindible, en un entorno que parece haber salido de otra época (que realmente es así) y en el que el estado de conservación es muy bueno. Totalmente recomendable.